十二卷浇水是种好十二卷类植物非常重要的一环,十二卷有了良好根系就有了一切,虽然根系不是唯一决定性因素,但是无疑是最重要的之一,而没有合适的水管理,根系总在好好坏坏之中挣扎,即使是高级的品种,高端的植料,也一样会弄得种植歪瓜裂枣不堪入目的。

  十二卷浇水的问题大家分几点来说,水的管理不仅是浇水这一点,说明浇水方式可能只是几句,但是原理和原因稍微了解下,你才容易灵活的应用在不同环境和植料,植物中:

  一、植料中的水形态

  植料中的水,通常是两种形态,一种是毛细水形态,一种是重力水形态,两种形态是会互相转换的,当毛细水达到过分饱和之后,植料的物理表面会出现大量的重力水,而当重力水逐渐干燥之后,剩下在植料中的只有毛细水。

  毛细水并非大量存在植料的表面,而是通过虹吸作用,吸取在植料介质的内部,能毛细水分的植料很多,如无机的赤玉,煤渣,兰石,蛭石,有机的仙土,泥炭,树皮,反正带有孔隙的植物料,都有将水吸附毛细给自身的能力,毛细水即使是植料完全饱和的状态下,也是不容易出现意外溃烂根系的,相反,它们能最好的被植物根毛很好吸取。

  重力水在露天环境经常存在,但是在温室和阳台,重力水有时候就很危险。重力水说通俗点,当植料毛细水分到饱和,那残留在植料之间空隙中的,或者是在植料表面的水膜,那些就是重力水形态。

  重力水在降雨时,土壤大量充斥重力水,但是那时不一定不安全,因为来自空中的雨水,通常夹带大量氧气,而雨水的反复冲刷,也带走和稀释了微生物,而水中有氧气时,甚至根系可以完全泡在水陪溶液中不出现腐烂,而真正水管理失误导致根系溃烂的,是因为重力水覆盖根系表皮,土壤中原始存在的微生物快速的消耗掉了这些重力水中的氧气,而需要做表面呼吸的根系,部分细胞溺毙死亡,从而潮湿和富含微生物的环境,就导致了根系的快速溃烂,这就是水管理失误导致根系出问题的最初情形。

  二、根系的溃烂机理

  根系溃烂有多种可能,恶性细菌被很多人认为是溃烂的原因之一,这之外还有食根昆虫在根系上留下的伤口被微生物入侵导致的腐烂(比如根粉介引发的根腐),其实土壤中千百年来有无数的细菌,植物和它们共存安然无恙,自然界也没有杀菌剂,人工画蛇添足的干预在自然界中也不存在,所以单纯的细菌来说,没有出现水管理失误大量存在重力水在土壤中,它们并不一定导致根系大面积溃烂。

  十二卷的根系,如老根,其老熟到了一定程度时,即使不发生大量重力水,其也会溃烂,但是烂到茎组织的基部时,通常也不容易入侵进入主茎,因为那些根系在死亡之前,主茎已经和它们阻断筛管和导管的体液交流,而如果根系少量发生腐败,如果土能进入干燥状态,那十二的根系也会发生腐烂停止,只在之后又出现持续的湿润,夏季的高温,才比较容易出现根系直接腐烂到基部,而根系腐烂进入多汁主茎,则会造成整个十二卷有主茎开始的彻底腐烂,所以在这种腐烂发生之前,十二卷即使发生烂根,也不一定是一次性直接致命的,只要你能让植料干燥到合适的程度,腐烂就能够停止,当然也一样会造成根系的损伤,十二卷从新进入生长状态,又要花费时间。

  三、根系溃烂的判断

  这个问题似乎和浇水无关,但是如果你懂得判断,至少懂得控水和如何挽救那已经开始烂根的十二。十二根系有个特性,一旦开始发生溃烂,十二就会本能降低筛管和导管作用,这是这种植物在演化过程发展出的自我保护,快速的体液上下交换,可以加速腐败的过程,有了这种自我阻断,腐败的过程可以减缓,土壤出现一次合适时机的干燥,那些烂了一半的根甚至停止溃烂,新根也会从烂的根系侧面分岔产生,所以有这个特性,你不难判断根系的溃烂发生。

  根系的溃烂,在夏季是较难以判断的,因为夏季溃烂的速度可能异常的快,直接侵入主茎,在你大水之后,能在最短的3-5天内直接进入茎组织,造成无可挽回的全株腐烂,夏季高温加速了微生物的代谢,而大水的十二卷植株也是能更快速彻底的发生整体溃烂,因此,夏季休眠时,拉长给水的节奏,让植株保持一定程度的休眠塌缩,对十二卷都是很安全的。

  在春,秋的根系溃烂是最容易判断的,那时候你发现你种植的十二忽然几天内出现叶子发红,塌缩,并且回忆3-4天前曾经给水很足,那你八成就是烂根了,因为这是根系溃烂引发植株阻断和根系的筛管导管对流体液,将自己封固保护起来,这时候,你如果断水,通风,半阴,你的十二在1周的干燥之后,从新的给水,还能挽救,半阴能减缓塌缩速度,恢复从新的饱满也不困难。但是如果这时候,你继续错上加错的误以为植物缺水,并且忘记上次的大概给水日期,也许你再一次给水想让它吸取从新饱满,这一次的给水就能让腐烂进一步在潮湿的土壤中加速烂上来,烂进主茎,也是无可挽回的。

  四、如何避免重力水

  首先说下水在花盆中,干燥的顺序,通常是表面和盆底最先干,其次是盆的塑料边缘,而盆中部则是干的最慢的,也最容易出问题导致烂根的地方,如果在盆中,因为重力大量滞留,后天通风不好,加上阳光不给力蒸发不迅速,那就很容易发生意外。

  缩短重力水存在的时间有以下几个办法:

  1、加强通风(阳台这点比温室其实更好)

  2、加速蒸发(这点温室照射时间长,特别是夏季,比阳台优势)

  3、添加不持水料避免过量持水(比如轻石,珍珠岩)

  4、缩小盆尺寸(这个要适当,因为太小的盆土,甚至抑制植物生长,但是大家绝不建议小植物重大盆,这不仅是土壤的浪费,更增加了土壤持水时间过头)

  5、增加土壤颗粒度(这点无异于通风,更适合温室空气流通差的环境)

  6、也是对应各种最核心和最关键的问题,适当量的给水。

  五、浇水的几种观点

  很多花友购买植物时,询问我多久浇水一次,其实这个问题根本不会有固定的答案,因为植料的持水度不同,环境的通风和蒸发速度不同,盆大小不同,品种对水分吸取能力不同,给水的方式不同,季节的不同,这个给水节奏都可能不同,所以这个问题一般是初哥的询问,也不会有最符合实际情况最好的答案,而真正的合理给水,反而是给水的方法和对土壤湿度的判断。

  十二卷的文章很多,但是给水却有很多说法,有些很笼统,干透浇透,试问这种说法,是干透到深部损伤了毛细根吗,还是湿透到土壤有大量重力水,所以这种说法害死过很多初哥,有些人甚至种十二几年才误出其中干和湿的定义,另外一种说法,如岩鸣这样的顶级高手,他能告诉你,土壤持续的湿润,但这种方法确实能让根系持续以最快速发展,并且长势凶猛,但是这是一根钢丝,因为你稍微的偏湿,时间还长,那一但溃烂起来,可能几年栽培毁于偏湿,所以这种持续湿润的做法,只适合很顶尖的高手,对于大部分人不一定合适。

  个人养殖十二卷类,有13年的时间,个人的经验认为,十二土壤还是要干湿交替的,并且还要因为季节交替,而进行更偏干和更偏湿的交替。

  六、盆

  盆这个问题似乎脱落水管理的问题,但是我认为还是有相关的,做最后一点的补充。通常瓦盆类更适合新人,新人初哥通常手容易痒瓦盆,陶盆,这些散水,透气,都是较塑料盆快速的,你也许过头给水,盆可以弥补你的技术不足,但是瓦盆类要浇水比较透,否则容易长期处于植料部分很干的情况。而塑料盆你则要较严谨,并且要做到一点,尽量贴近植物的尺寸,通常盆比植物大1-2厘米即可,十二生长不比景天,特别是万象一类品种,更不是想快就快的,偏大的盆,更大量的持水,更长的持水时间,你也要相对的加长浇水的时间。深的塑料盆,盆中下部水分散发时间更是长,所以最好是选择黑色的,因为这样的颜色,受辐射升温快,协助水分增发,而小盆,方盆,个人认为都是对新手很好的选择,这里特别是著名的jy70黑方,空间占用小,散失水分速度也相对快和容易控制,将大部分盆统一一个规格,也更适合管理,这点绝对是真理,当有几个平方的面积,盆规格统一,植料特性统一,管理会相当的省事。最后说下目前应用广泛的苗盘,也就是爱丽丝s-5,这个盆的浇水和普通盆又不一样,你可以看见盆底出水,然后你停止,第二天你可能发现土表依然非常湿,有时同样的给水,甚至整盘整盘跨根,原因出在其很严重的一个错误,你用空的s5装水就知,因为孔的偏小,那么多的孔可以为你留下大量的水不流出去,所以如果用s5的话,建议给水之后,斜起来,过量的重力水会流出去,你也可以用东西一侧垫高s5这样的盆,这样浇水后不容易滞留大量重力水。

  七、浇水时间和方法之我见

  这里主要是个人的经验认识,理论性的前面5段已经分析很多,这第6段原理就不多说了,这里更重的是实际方法,分几小段说:

  首先是方法,有些人喜欢浸盆,在上面第4段有说过土壤水分布和干燥情况,所以这个方法费工时,而且容易造成下部的过湿,个人通常是从顶部给水的,上部土壤的湿润,会随空气流通和阳光蒸发,更早进入安全湿润的状态。而盆下部虽然干燥缓慢,但是真正吸取水分的根毛部分都在那个部位,所以必须浇透。但是浇透并不是见到盆底大量出水,大量出水时,盆中可能有大量过量的重力水在盆下中部存在,那里水分干到合适的安全时间更长,特别是微生物活动高峰的夏季,深部持续湿润多半天,都可能很危险,所以浇透,其实是盆底刚刚开始出水就可以了,那时候盆里面只有几条管道湿润,大量的植料会均匀的毛细这些管道中过量的水分,造成盆深部的潮湿,但是却不会有大量的重力水存在。而新上盆的小苗,土壤很浅的表面需要相对安全的湿润,因为那时间里,根系还没有完全发展,并不需要大量的水分,并且不管是小苗还是扦插组织,都可能有相对危险的大面积伤口,这时候建议淋湿土表,甚至不等盆底出水即可停止,而这种盆下一次给水的时间可以是在2-3天的时间,在这样少量的给一下。判断是否给的时间,可以用手指稍微挖下,土表2厘米干透了,没什么潮气,即可给一次,以上就是我浇水的具体方法。

  而季节变化并非给水一尘不变的,夏季是最危险的,夜温高与28,十二卷的景天酸代谢都已经停止,进入较深度的休眠,植物靠的是储备过日子,高夜温的日子在福州会持续3个月左右,植物按理说只要保持土壤不全干即可,因为那样很伤根系,秋天复原慢,但是为什么要给水呢,因为如果完全干盆,白天空气40度以上时,盆土也能近40,如果土壤中有少量水分,那随蒸发,土壤的温度通常是略低的,这时的水是保护根毛不至于过严重损害,以及降低土温,这也是给水最要小心的季节,因为一但盆中留有大量重力水导致根系的溃烂,可在几天之内腐烂上行到主茎,造成多年栽培毁于一旦,这个季节植物给水要小心,但是要给,最好的时间可以是深夜,也可以是清晨,也是做到盆底出水就挺,而植物的状态你不要指望太好,适度的发红塌缩的过夏状态,反是最安全的,如果夏季被你喂的很肥嫩,那损失率只要水稍一过头,就可能有后果发生。

  初春,初秋,给水是逐渐比夏季增加量和频率的,在初春初秋,十二刚刚恢复生长,启动时,大量的水也不会快速进入状态,所以下一次给水的时间是在土表约3公分深度没什么潮气了再给,进入秋中和春中,十二生长已经启动,植物呈现饱满,依然是盆底出水就停,但是下次给水的时间,可以是土表约2-1厘米没什么潮气了给,这个时间,十二非常饱满的状态时,也一样过量的水供应没好处,因为它吸取不了,虽然这个季节除非太过头的水才会烂根,但是你也一样要稍微管住,所以1-2厘米,因为这季节如果光线弱的时候,你给的多了,它们可能长偏长,形态也有可能破坏的,你控控水的时候,反而体液浓缩,升高内援激素水平,令发根更强。

  冬天,夜温低于10度时,十二虽然还在少量生长,但是这时候的周期要适当加长了,它们渐渐要休眠,夜温进入5度,基本可以断绝水分,这个时候给水,虽然部分品种还会有轻微的生长,但是毫无意义,肥胖的十二,低温时并不好,福州就在3.5度太肥胖的玉露,都在薄膜边缘发生叶球中心和部分叶尖的冻害,更冷会进入冰点的地区,可想而知肥胖多水是肯定有害的,所以不吝啬那一点生长量的话,就彻底点,冬天,白天温度在温室较高,有时甚至暴晒能达到25日温,那个时候,你如果环境合适,建议在上午,甚至中午给水,但是量也一样,盆底一见出水,马上就停。

  种植上对于易烂根的品种,常说浇水3年功,浇水的经验,确实需要时间和悟性的,写这样一篇,就是希翼能帮助一些人缩短这个摸索总结的时间,避免一些损失,那它就起到价值。

编辑: